|
Горный турклуб МГУ
ОТЧЕТ о горном спортивном туристском походе 4 к.с. по Северной Осетии (Центральный Кавказ), совершенном 6 июля - 2 августа 2008 г. Нитка маршрута: Пос. Дунта - р. Сонгути - р. Кайсар - г. Уавсихох радиально (1Б, 3857 м) + пер. Родина Восточный (2А, 3989 м) (в сумме 2А) - р. Цейдон - пер. Сказский (2А, 3862 м) - р. Зарамаг - р. Льядон - пер. Сталь Южный (2А, 3670 м) - р. Бугультадон - радиально л. Хардотчин - пер. Хардотчин (по 1Б, 3850 м) - р. Бугультадон - р. Дзамарашдон - пер. Мидаграбин (1Б, 3735 м) + радиально г. Цариут по Юж. гребню (2А, 4123 м) + Мидаграбинский каньон (1Б) (в сумме 2А) - р. Мидаграбин - р. Цатадон - пер. Цата (2Б, 3914 м) + радиально г. Шаухох по Вост. гребню (2Б, 4636 м) - л. Майли - радиально г. Казбек по 2-му зап. контрфорсу (2Б, 5033 м) - р. Геналдон - пос. Кармадон Маршрутная книжка 11/3-401 Руководитель Голубев Михаил Владимирович mg5642|sbk|mail|tchk|ru caucatalog.narod.ru Москва 2008 Фотоальбом с видовыми фотографиями из этого похода можно посмотреть здесь: http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3014 Содержание
1.1. Заявленный и пройденный маршруты, отличия Заявленный маршрут:Пос. Дунта - р. Сонгути - р. Кайсар - г. Уавсихох радиально (1Б, 3857 м) + пер. Родина Восточный (2А, 3989 м) (в сумме 2А) - р. Цейдон - пер. Сказский (2А, 3862 м) - р. Зарамаг - р. Льядон - пер. Сталь Южный (2А, 3670 м) - р. Бугультадон - пер. Хардотчин (2Б, 3850 м) - р. Цазгидон - р. Бугультадон - р. Дзамарашдон - пер. Динамо (1Б, 3831 м) + радиально г. Цариут по Юж. гребню (2А, 4123 м) + Мидаграбинский каньон (1Б) (в сумме 2А) - р. Мидаграбин - р. Скаром - пер. Скаром (н/к) + пер. Камчатский (1Б, 3609 м) - р. Цатадон - пер. Цата (2Б, 3914 м) + радиально г. Шаухох по Вост. гребню (2Б, 4636 м) - л. Майли - радиально г. Казбек по 2-му Зап. контрфорсу (2Б, 5033 м) - р. Геналдон - пос. Кармадон Пройденный маршрут: Пос. Дунта - р. Сонгути - р. Кайсар - г. Уавсихох радиально (1Б, 3857 м) + пер. Родина Восточный (2А, 3989 м) (в сумме 2А) - р. Цейдон - пер. Сказский (2А, 3862 м) - р. Зарамаг - р. Льядон - пер. Сталь Южный (2А, 3670 м) - р. Бугультадон - радиально л. Хардотчин - пер. Хардотчин (по 1Б, 3850 м) - р. Бугультадон - р. Дзамарашдон - пер. Мидаграбин (1Б, 3735 м) + радиально г. Цариут по Юж. гребню (2А, 4123 м) + Мидаграбинский каньон (1Б) (в сумме 2А) - р. Мидаграбин - р. Цатадон - пер. Цата (2Б, 3914 м) + радиально г. Шаухох по Вост. гребню (2Б, 4636 м) - л. Майли - радиально г. Казбек по 2-му Зап. контрфорсу (2Б, 5033 м) - р. Геналдон - пос. Кармадон Отличия от заявленного маршрута:
Подробнее изменения в маршруте будут описаны в техническом описании. 1.2. Обзорная карта маршрута
Карта составлена на основе карты-хребтовки Северной Осетии. Расшифровка перевалов - по ссылке на этой странице. 1.3. Итоги пройденного маршрута
1.4. Высотный график
1.5. Состав группы
*сошел с маршрута в пос. Фиагдон после пер. Хардотчин 1.6. Примечания по отчету и принятые сокращения Направления "левый" и "правый" приводятся в орографическом смысле, если явно не указано иное.Расшифровка номеров перевалов с карт участков маршрута находится в конце отчета. Сокращения: а/л - альплагерь, альпбаза г. - гора, вершина град. - градусы дол. - долина н/к - некатегорированный пер. - перевал пос. - поселок р. - река, долина 2.1. Общая идея Основными задачами маршрута были:
2.2. Транспортная характеристика района В транспортном отношении район хорошо развит, дороги есть во всех крупных долинах, многе - асфальтовые. Исключение - долина Геналдон, по которой сошел ледник Колка в 2002 году, и, по непонятной причине, - долина Гизельдон. Автотранспорт в населенные пункты этих долин проходит по хорошей дороге из пос. Фиагдон в одноименной долине.Дорожная сеть в целом соответствует "генштабовской" топокарте масштаба 1:100000. Более точная информация нанесена на карте. 2.3. Заезд и выезд с маршрута, завоз забросок До Владикавказа мы добирались поездом из Москвы (около 36 часов).Маршрут был разбит 3 забросками на 4 этапа. 1-я заброска - в а/л Цей, 2-я - в базу МЧС в долине Льядон, 3-я - в пос. Харисджин - "наивысшее" место в долине Фиагдона, куда можно доехать легковым транспортом. Заброски развозили одновременно, разделившись: двое повезли коробки в Цей и Льядон (притоки Ардона, по которому проложена Транскавказская магистраль), трое - в пос. Харисджин. Собравшись снова во Владикавказе, поехали все вместе на начало маршрута по долине Урух в пос. Дунта. В итоге, приехав во Владикавказ около 9 утра, мы были в Дунте в 18:30, довольно уставшие от целого дня, проведенного в машинах на горных дорогах. Транспорт заказывали заранее из Москвы у Руслана Дзодзиева, руководителя турклуба Эдельвейс во Владикавказе. Все было организовано четко и без задержек. Его электронная почта - ski@tseyski.ru. В походе мы использовали газовые горелки. Поскольку провоз газовых баллонов в поезде опасен крупным штрафом, мы заказали газовые баллоны также у Руслана. Стоимость их была несколько выше, чем в магазине, зато не было риска неприятных ситуаций в поезде. 2.4. Оформление пропусков в зоны ограниченного доступа Теоретически на части маршрута располагается Северо-Осетинский заповедник. У нас не было информации о том, что туда требуется оформление пропусков, и по этому поводу не предпринимали никаких действий.Безусловно, в течение похода, как в зоне заповедника, так и вне его, мы соблюдали неписаные туристские правила - не оставляли мусор, а также не рвали цветы и т.д. - после нас Природа должна остаться такой же, как и была. Действительно важная проблема - пограничная зона. В Северной Осетии, в отличие от КБР и КЧР, процедура оформления пропусков строже, некоторые группы оформляли их на месте 2-3 дня. По этому вопросу мы также обратились к Руслану Дзодзиеву и он нам очень помог. 3. Техническое описание пройденных препятствий Итак, 6 июля в 18:30 мы приезжаем в пос. Дунта, к дому его главы администрации, Алана Байсонгурова, у которого автор этих строк и Дима Яранцев в походе в январе 2008 года гостили после прохождения пер. Саварафцаг. Сам Алан, к сожалению, был в отъезде. Его родители и разрешили поставить палатки во дворе дома. 3.1. Вершина Уавсихох радиально (1Б, 3857 м) + пер. Родина Восточный (2А, 3989 м) (в сумме 2А) Описание дается от пос. Дунта до долины Цейдон
7 июля Накануне погода была солнечная, но утром небо затянуло сплошной серой пеленой, заморосил дождь.Подъем в 4, выход в 6 утра. Настроение немного поднимало то, что вечером предыдущего дня удалось увидеть наш первый перевал и вершину (ФОТО Родина-01):
Ночевали мы на правом берегу р. Даргом (Донисар). По хорошему мосту переходим ее, проходим поселок и по старой заросшей дороге (по ней идет тропа) высоко на правом берегу Сонгутидона идем вверх по этой долине. Набор высоты слабый. Через 50 минут ЧХВ дождь усиливается, а мы как раз проходим дзуар - "святое место" - как правило, длинный стол под крышей, вдоль которого расположены лавки. Пережидаем ливень под навесом около 40 минут. Дальше тропа спускается к реке и теряется. Борта долины становятся круче, идти по берегу сложно (прижимы), поэтому траверсируем травянистый склон, который становится все круче (до 30 град.). Приходится постоянно забирать вверх, чтобы обходить еще более крутые участки (ФОТО Родина-02). Возможно, где-то выше есть тропа.
Через 50 минут ЧХВ от навеса открывается дальнейший путь (ФОТО Родина-03). Становится понятным, что набрали немного лишней высоты. Проходим еще 10 минут и спускаемся метров на 100 в широкую пойму Сонгутидона.
Еще 30 минут - до устья Кайсардона, затем поднимаемся 30 минут по 20-градусному травяному склону в направлении водопада и находим неплохую тропу. Она огибает каньон, в который обрывается водопад, и выводит на пологую зеленую террасу (еще 20 мин.). Здесь можно поставить палатки. Намного лучше место на идеально ровной полянке на противоположном, левом, берегу Кайсардона. Перекусываем. После недолгого улучшения погоды (даже выглянуло солнце), снова пошел дождь, к тому же налетел сильный туман с видимостью 10 метров. Идем, ориентируясь на снимки, сделанные снизу на цифровые фотокамеры (ФОТО Родина-04).
Основная река течет в огромной промоине с конгломератными склонами, поэтому идти следует по гребешкам морен в правой части долины, обходя скальные выходы. Из-за тумана мы шли не самым оптимальным путем, забрав сильно влево по ходу. Осознав это, вернулись ближе к центру долины, где склоны поположе. В итоге за 5 переходов по 30 минут поднялись до хорошей ровной площадки на высоте 2930 м по GPS. Рядом ручей. Дождь прекратился. Время 15 часов, а набор высоты уже около 1200 м. Решаем, что на сегодня хватит, ставимся (ФОТО Родина-05).
8 июля Ночью шел дождь, мокрый снег. Высыпаемся до 5 утра, выходим около 8. Идем по пологим снежникам и средним осыпям в направлении отрога Кайсар-хицан, разделяющего долину Кайсардон на западную и восточную ветви. Поворачиваем направо по ходу и выходим к языку ледника Западный Кайсар (60 минут ЧХВ от ночевки). Здесь есть площадки, течет немного мутный ручей.Ледник весь засыпан снегом, на языке просматривается гряда срединной морены. По ней поднимаемся еще 20 минут до ее окончания. Дальше в принципе ледник без трещин, но связываемся. Идем сначала по левой по ходу стороне ледника до его поворота вправо по ходу. Тут идем по центральной части до его поворота влево по ходу. Крутизна не более 10 градусов. Льда нигде нет, снега очень много. Можно было бы идти и без кошек. От края срединной морены до второго поворота ледника шли 3 перехода по 30 минут. Налетает туман, идет снег, абсолютная белая мгла. Греем чай, перекусываем. Здесь ледник практически ровный. Перед туманом более-менее определили направление, куда идти, и с помощью GPS идем дальше, стараясь держаться центра ледника, в направлении перевала Родина Восточный. Уклон возрастает до 5-10 градусов. Через 40 минут ЧХВ снова становится практически плоским. Еще 20 минут - и начинается новый подъем. Перед ним, на высоте 3730 м, решаем ставить лагерь, т.к. скорее всего этот подъем - уже начало перевального взлета. (По-прежнему туман, и ничего не видно). Время 17 часов.
9 июля Ночью подморозило до -7 градусов, зато погода наступила абсолютно ясная.Подъем в 4 утра. Готовим завтрак (пришлось топить снег), надеваем системы, связываемся, и в 6:30 выходим в радиальный выход на вершину Уавсихох (ФОТО Родина-07). Яша Комиссаров остался в лагере из-за легких симптомов горной болезни.
Траверсируем ледник без заметной потери или набора высоты к наиболее широкому скально-осыпному кулуару в скальном поясе восточного склона Уавсихоха. По кулуару, затем 30-градусному крупноосыпному склону (местами камнеопасно) выходим на гребень, по которому - на перевал Уавси Северный. От лагеря 50 минут налегке. Далее до вершины еще 40 минут. Гребень скально-осыпной, местами простое лазание на скалах крутизной ок. 50 град. Подъем соответствует 1Б, применение страховки нигде не понадобилось. Вершина Уавсихох, несмотря на небольшую высоту, - замечательная обзорная точка. Открываются все верховья ледника Сонгути, а это вершины порядка 4500 м, Цейский и Скалистый хребты, вдали видны вершины районов Безенги, Сугана, виден Казбек. Также, конечно, хорошо видно наш лагерь и путь подъема на пер. Вост. Родина (ФОТО Родина-08). В общем, на вершине пришлось задержаться на целый час, чтобы все это посмотреть. Сняли записку геологов от 1978 (!) года.
Восхождение на эту вершину рекомендуется всем группам, проходящим через ледник Зап. Кайсар.
К моменту возвращения утренний мороз перешел в испепеляющую жару - вокруг все в снегу, ни ветерка, и палящее солнце. Собираем лагерь и выходим в 12 часов в связках на пер. Родина Вост. За 30 минут подходим под перевальный взлет. Крутизна взлета - до 35 градусов, протяженность - метров 300 (ФОТО Родина-08). Под толстым слоем снега читаются два бергшрунда. Проходим взлет за 35 минут в связках. Седловина широкая, снежная. В сторону Цея снежные карнизы с сосульками в западной части седловины. Тура и записки не нашли, сложили и оставили свои.
Спуск с перевала начинаем с восточной части седловины, где снежный склон положе. Первые 400 м спуска проходят по широкому снежному кулуару крутизной 45-40 град., обрамленному впечатляющими монолитными крутыми скальными стенами (ФОТО Родина-10, 11). В снег в верхней части проваливаемся по пояс, ниже - по колено, поэтому не смотря на крутизну, идти не страшно, но нужна отточенная снежная техника. При худшей подготовке на таком склоне может понадобиться страховка. Очень помогают длинные палки.
Ниже склон выполаживается, выходим к краю небольшого подперевального цирка, точнее, "намека" на него (ФОТО Родина-11). Однако мест для ночевки здесь нет. И в принципе место можно считать камнеопасным, а в начале лета и лавиноопасным.
Затем снова относительно крутой снежно-осыпной склон (25-30 град.). Вплоть до долины Цея (2250 м в месте выхода ручья Орахком в долину) удается спускаться глиссером по снежникам (внизу - лавинным). За счет этого сброс 1750 м высоты с перевала до долины Цея занял 2 часа ЧХВ (ФОТО Родина-13). Вывод - балка Орахком на всем протяжении не имеет мест для палаток, камнеопасна (по боковым кулуарам постоянно шли камни). Прохождение перевала разумно только с севера на юг. По сути балка Орахком - большой снежно-осыпной кулуар, это хорошо видно на ФОТО Родина-12:
Практически сразу, выйдя в долину Цей , находим хорошую тропу на левом берегу Цейдона. По ней проходим около 30 минут (2 км), и на очередной полянке у чистого ручья ставимся - нет желания ночевать в "цивилизации", до которой остается минут 40. Высота около 2000 м (ФОТО Родина-14).
Вывод по перевалу: пер. Родина Вост. соответствует 2А к.т. Благоприятные условия (очень большое количество снега) позволили пройти перевал пешком, но только благодаря хорошей личной технике участников. Перевальный взлет со стороны ледника Зап.Кайсар при меньшем количестве снега может потребовать провешивания 100 м перил на льду. Со стороны р. Цейдон - крутой снежный (в конце лета скально-осыпной) протяженный кулуар, в верхней части которого может также потребоваться перильная страховка на протяжении 100-150 м. 10 июля Высыпаемся, выходим в 9:30. За 20 минут по тропе спускаемся к автомобильному мосту через Цейдон и еще за 20 минут по дороге поднимаемся к альплагерю Цей. Есть сотовая связь, магазинчик. Забираем и разбираем заброску.3.2. Пер. Сказский (2А, 3862 м) Описание дается от долины Цейдон до пос. Нар в долине Льядон
10 июля (продолжение) Разобрав заброску в альплагере Цей, выходим в 12 часов.Наш следующий перевал - Сказский, расположенный в верховьях долины Сказдон. Лагерь расположен недалеко от впадения Сказдона в Цейдон. В долине Сказдона проложена кресельная канатная дорога до т.н. "Зеленого холма". Летом она работает только по выходным, а были будни, поэтому идти пришлось пешком по дороге вдоль нее. Подъем до "Зеленого холма" занял 1,5 часа ЧХВ (ФОТО Сказский-01). На самом деле это не холм, а нижний край правобережной морены Сказского ледника.
У верхней станции канатной дороги построен навес с ветрозащитными стенами (ФОТО Сказский-02). Внутри чисто, место очень удобное. Следующее хорошее место для ночевки - только Сказские ночевки, которые выше на километр. Поэтому решаем сделать полудневку, и хорошо отдохнуть. Под навесом ставим внутренние палатки без тентов, т.к. ни дождь, ни ветер внутрь попасть не смогут. Вода - в ручье в 200 м к востоку. 11 июля Подъем в 4, выход в 7 утра. От места ночевки отлично просматривается весь путь подъема к Сказским ночевкам (ФОТО Сказский-03).
От навеса траверсируем внутренний травянистый склон правобережной морены Сказского ледника, выходим на зачехленный ровный без трещин ледник, движемся некоторое время по средней части ледника, затем выходим к основанию огромного лавинного конуса выноса. По нему подимаемся к основанию второго от ледника слабовыраженного контрфорса. Перед выходом на травянисто-осыпной склон контрфорса крутизна снега 25-30 градусов. Далее идем по центральной части контрфорса (трава, осыпь до 30 град.), пока не находим тропу. Она долгое время петляет, обходя крутые участки. С середины контрфорса его крутизна возрастает градусов до 35, местами 40, и без тропы было бы неуютно. От лавинного выноса до гребня склон всюду камнеопасен от летящих из-под ног камней. Рекомендуется движение плотной группой. Кулуары по бокам контрфорса простреливаются камнями сами по себе, ходить туда за водой нельзя! В итоге тропа выводит на выполаживание с расчищенными местами для палаток. Сейчас площадки под снегом. Воды нет. Выше тропы нет, надо залезть на отрог, за которым лежит верхнее плато Сказского ледника. Подъем проходит по снежникам и очень сильно разрушенным скалам крутизной около 40 градусов. Выходим на гребень не в лоб, а траверсом влево-вверх, так показалось проще. Подъем довольно напряженный. Гребень сложен крупными глыбами и участками монолитных пологих скал. По гребню выходим к Сказским ночевкам. Площадки все в снегу - равняем его и ставимся. Вода - в небольшом ручье, вытекающем из снега в сторону Цея. Подъем от навеса (2400 м) до ночевок (3500 м) занял 4 ч 20 мин. ЧХВ. Время - 13:30. Получилась полудневка - на перевал идти поздно, а план на день выполнен полностью.
12 июля Подъем в 4 утра. Завтрак, сбор лагеря, надевание систем и связывание в связки заняло 3 часа. Вышли в 7.Проходим немного выше по гребню, на котором ночевали, в сторону вершины Кальтберг, и спускаемся 20 м по пологому снегу на ровное плато ледника. Идем в кошках - снег еще не раскис. Широкой дугой под склонами Адайхоха, по ровному, без трещин, снежному плато подходим под перевальный взлет (40 мин., ФОТО Сказский-06).
Поднимаемся по центру заснеженного ледового "лба" с несколькими надежно забитыми трещинами под верхний взлет (еще 50 минут). Наиболее крутой участок имеет крутизну 35-40 град. и протяженность около 350 м. Снег немного раскис, бьются ступени по щиколотку, поэтому подъем приятный и быстрый. Перед верхним взлетом выполаживание, где удобно отдохнуть. У основания верхнего взлета бергшрунд, сильно сужающийся в центре и сильно забитый снегом. Проходим с попеременной страховкой через ледоруб. Далее до седловины - в связках. Крутизна верхнего взлета до 40 градусов, протяженность около 100 м. К этому времени снег сильно раскис, приходится бить глубокие ступени. От выполаживания 20 минут ЧХВ. Седловина широкая, снежная. Тур не нашли, видимо занесен снегом. На гребне очень сильный ветер, время от времени через гребень перелетают облака, но дождя нет. Спуск прямо вниз с этой седловины труден и камнеопасен. Для спуска в долину Зарамаг нужно пройти по гребню около 400-500 м на восток и найти нужный кулуар. Гребень сильно заснежен и путь сразу прегражден красивым высоким жандармом. Первые поднявшиеся на перевал начинают сразу провешивать перила в обход жандарма. По этой причине, и из-за очень сильного ветра, на седловине вместе не собирались и не делали групповой фотографии. Первую веревку (40 м) провешиваем по острому снежному и небольшому рантклюфту слева от скал к красивому острому жандарму (ФОТО Сказский-07).
Жандарм обходим слева по ходу траверсом 50-градусного снежного склона - 2-я веревка, 50 м, закрепление за скальные выступы (ФОТО Сказский-08).
50 метров, однако, хватает только до "середины жандарма". Тут как раз удобная широкая щель, позволяющая удобно собраться 3-4 людям (ФОТО Сказский-09). В "щели" 3-ю веревку крепим на закладках и скальном крюке и продолжаем обходить "забор" гребня слева по ходу по крутому снегу. 30 м этой веревки - до снежного ножа, еще 15 м - спуск с него вправо по ходу к удобному выступу (ФОТО Сказский-09).
Далее гребень простой, широкий, можно идти пешком. Через 100 м еще один жандарм, попроще. Но его обход проходит частично по снежному гребню, с которого "есть куда падать", а так же вероятны карнизы (не было видно, есть ли они). Поэтому провешиваем еще 100 м перил (с наращиванием, т.к. рельеф простой) (ФОТО Сказский-10). Дальше гребень снова широкий и простой.
Метров через 100 выходим на небольшую седловину с двумя площадками под палатки. Спуск отсюда в сторону долины Зарамаг нам не понравился. Разведываем следющую седловинку, и она нам нравится больше. Первые 30 м спускаемся пешком по крутой очень живой осыпи с выходами скал. Дальше провешиваем 50 м дюльфера по скальному склону крутизной ок. 45 градусов (ФОТО Сказский-11).
От места окончания дюльфера по скльно-осыпным полкам уходим влево-вниз из-под камней, идущих из-под ног спускающихся сверху участников. Этот склон выводит на снежник крутизной не менее 35 градусов. Через 200 м он выполаживается до 20-30 градусов и уже глиссером спускаемся на ледничок Цахт (ФОТО Сказский-12). С него по снежникам и осыпям спускаемся к выходу из цирка в долину (ФОТО Сказский-13). Здесь есть места, пригодные для установки палаток, вода. От окончания дюльфера 30 минут.
Ставим лагерь в 18:30.
13 июля Высыпаемсся, выходим в 10 утра. Идем 15 минут по левому берегу до большого лавинного моста через реку. Видно, что ниже путь удобнее по правому берегу, и далеко внизу есть еще один лавинный мост. Поэтому переходим на правый берег, по которому идем еще около 50 минут до следующего лавинного моста. По пути много отличных площадок у чистых ручьев, цветущие рододендроны, сказочные места. Можно было идти и левым берегом - по слабым тропкам на травянистом склоне. При отсутствии снежных мостов так и стоит делать. По второму снежному мосту переходим обратно на левый берег. Здесь намек на тропу. Через 300 м - первый крупный левый приток, Арчаджидон. Поток довольно мощный, переходим его вброд в кроссовках. Далее тропа читается лучше, переходит в страую грунтовую дорогу. Следующий левый приток Зарамага, Цхубихи, переходим по камням, и по грунтовой дороге выходим в пос. Зарамаг. От места ночевки около 2 часов ЧХВ.Через пос. Зарамаг переходим по мосту на правый берег Ардона, на Транскавказскую магистраль. По ней проходим около 4 км до долины Льядон (пос. Нар) (ФОТО Сказский-15, 16). В 5 минтуах выше по Льядону - пост МЧС в долине Льядон, где мы оставили заброску на следующий, 3-ий этап.
Вывод по перевалу Сказский: Перевал соответствует 2А к.т. Более логично прохождение с севера на юг. Требуется как ледовое, так и скальное снаряжение. При большом количестве снега северный склон почти не требует навески перил. На необходимом траверсе гребня требуется 2-4 веревки. Перевал красивый, безопасный, логичный. 3.3. Пер. Сталь Южный (2А, 3670 м) Описание дается от пос. Нар в долине Льядон до долины Бугультадон
13 июля (продолжение) Забираем в МЧС заброску, кое-как разбираем ее и идем вверх по долине Льядон по грунтовой дороге на ор. правом берегу (пост МЧС располагается на левом берегу, к нему ведет автомобильный мост). Через 3 км дорога переходит по мосту на левый берег. Далее еще около 30 минут, и мы выходим к последним в долине постройкам (разв. Тапанкау). Здесь находится еще один дзуар - навес над длинным столом с лавками. Около него ставим палатки прямо на дороге. Вода - в чистом ручье Табагаудон (см. Карту).Вечером разбираем заброску более тщательно. 14 июля Выходим в 8 утра с места ночевки у верхних построек в долине Льядон на высоте 2070 м.Через 100 м - хороший мостик на левый берег бурного даже утром Льядона. Перед мостом заросшая грунтовая дорога кончается, а за ним идет хорошая тропа. Она поднимается метров на 50 по высоте над рекой к святому месту (дзуару) (без навеса). Дальше траверсирует борт долины, держась 50-100 м по высоте над руслом, до впадения в Льядон крупного левого притока Малый Льядон. Здесь тропа спускается к стрелке рек. От места ночевки 50 минут ЧХВ. Малый Льядон довольно полноводный, по камням перейти нельзя, переходим в кроссовках. От стрелки рек тропа снова поднимается высоко на левый борт Льядона. Открывается направление подъема в цирк нашего перевала Сталь Южный (ФОТО Сталь-01).
Из цирка пер. Сталь Южный в долину Льядон спускается огромная крутая конечная морена красновато-серого цвета. Подъем непосредственно по ней в цирк практически невозможен (метров 800 по живой средней осыпи крутизной 30-35 градусов). Поэтому идти следует по левому краю этой морены - между ней и отрогом справа по ходу. От слияния Малого Льядона с Льядоном до нижнего основания этого отрога - 1 час ЧХВ (по слабой тропе, которая в итоге пропала). Дальше поднимаемся по лощине между мореной слева по ходу и скальными контрформаи справа. Подъем по равномерно крутому (ок. 30 град.) травянисто-осыпному склону с выходами некрутых скал, немногими снежниками, очень напряженный. К тому же погода чересчур хорошая - сильные жара и влажность, явно "парит" перед грозой. Плюс тяжелые рюкзаки после разбора заброски. В итоге до "начала" цирка (т.е. выполаживания склона), с набором всего около 650 м высоты от основания контрфорса шли 2 часа ЧХВ переходами по 20 минут. На ФОТО Сталь-02 - зимний вид на путь в цирк перевала с противоположного борта долины. На ФОТО Сталь-03 - вид от выхода в цирк перевала на сам цирк и перевал, а также на путь к ночевке под ним.
Дно цирка завалено средними и крупными обломками породы. Есть ровные снежники, но хочется найти площадки на "песочке", а главное - воду. Поэтому идем по средней части цирка вверх с небольшим набором высоты по направлению к перевалу. Впереди виден "холм" - край моренного вала посередине цирка (ФОТО Сталь-03). За 40 минут ЧХВ от выхода в цирк залезаем на "холм" по пологиим средним осыпям (много живых камней) и снежникам. Но и здесь нет ни песчаных площадок, ни жидкой воды. Есть горизонтальные снежники, и то хорошо. Вытаптываем площадки и ставим палатки. Воду планируем топить из снега. Позже вечером погода резко меняется, "парило" не зря, начинается сильный дождь с градом, гроза. Тент уже был поставлен, и из него удается набрать достаточно воды для еды и чая на ужин (а после него и на завтрак). Высота ночевки 3190 м. 15 июля Ночью дождь, гроза. В 5 утра еще идет дождь, все затянуто. Решаем подождать. И не зря - в 6 утра дождь кончается и к 7 облака частью раздувает, частью сдувает вниз. Решаем, что можно идти - выходим в 9:40 на перевал. Весь путь подъема хорошо просматривается от места ночевки (ФОТО Сталь-04) и кажется небольшим. На деле оказалось, что до перевала еще 500 м по высоте.
Путь подъема на пер. Сталь Южный с этой стороны (с запада) очевиден - по пологим осыпям и снежникам подойти к взлету - широкому снежно-осыпному кулуару со скальными выходами и по нему - на седловину - V-образное, самое низкое понижение в гребне. За 70 минут ЧХВ подходим под взлет - к месту, где снежный склон крутизной 15-20 градусов начинает становиться круче (ФОТО Сталь-05). Через 50 м снег достигает крутизны 30 градусов, подходим к первому выходу скал. Здесь крутизна уже 35 градусов, и понемногу растет дальше. Переходим "на три такта", обходим скальный выход и по снегу, а на последних 50 м - по разрушенному скальному гребешку (под снегом по бокам от него лед) выходим на седловину. Последние 300 м крутизна склона - честные 40 градусов.
Подъем на перевал осуществили без использования страховки и связок. При спуске по этому склону при том же количестве снега может потребоваться 2-4 веревки перил, хотя при хорошей технике возможно пройти "на три такта". Если снег сойдет, то скорее всего, спуск станет простым - по очень крутой осыпи, а вот подъем - необычайно тяжелым физически. Сняли записку группы туристов из Владикавказа от 01.07.1998. Записку группы т/к Вестра от прошлого года не нашли.
Спуск с перевала следует проводить в общем направлении влево-вниз - так быстрее (меньше веревок) и проще (без преодоления бергшрунда) выйти на ровное течение ледника Тепли Южный (ФОТО Сталь-06).
Спуск начинаем с северной части седловины. Первую веревку 50 м провешиваем по скалам влево-вниз. Из-под ног неизбежно уходят опасные камни, поэтому прямо вниз спуск опасен. Закрепление этой веревки - за выступ, сдергивание - через расходную петлю. Начинается мокрый снег с дожем и сильным ветром. 2-ю веревку крепим на станции на крючьях (оставляем расходный крюк с петлей), провешиваем также влево-вниз через скалы и снежник крутизной около 45 градусов. Третью веревку изначально хотели повесить в том же направлении, но в 50 м по диагонали не нашлось ни удобного выступа, ни достаточно хороших трещин для крюка. Поэтому первому приходится закреплять вервеку в удобном месте (выступ, мини-площадка, и хорошая трещина для крюка) не многим ниже точки ее крепления, получился траверс. Отсюда бросаем 4-ю веревку прямо вниз, немного забирая вправо, по скальной стенке, а затем крутому снежнику - до целевого скально-осыпного контрфорса, с которого уже можно пешком в связках выйти на ровное течение ледника. 3-ю и 4-ю веревки сдергивали через расходные петли на расходных крючьях. На контрфорсе связываемся, выходим на крутой снег (40 град.) слева по ходу. "На три такта" спускаемся, пересекая забитый бергшрунд, до выполаживания. К этому времени мокрый снег с дождем заканчивается, и наше настроение улучшается, хотя все довольно сильно промокли и замерзли не смотря на мембранные куртки и т.п. Из-за такой погоды скорость технической работы замедлилась, поэтому спуск с перевала до ледника занял 4 часа.
На леднике идем по центру, затем по левому краю и выходим к моренам (40 минут от взлета) (ФОТО Сталь-09). Погода неустойчивая, идти дальше нет никакого желания, хочется скорее переодеться в сухое. Поэтому ставимся на первом же пригодном месте - одна палатка на песчаной площадке (выровняли), другая - на снежнике. Рядом ручеек. Высота 3030 м. Судя по всему, под мореной, на которой поставили лагерь - еще ледник.
Вывод по перевалу: перевал Сталь Южный - довольно трудная 2А. Прохождение логично в обоих направлениях. Определяющая сторона - восточная, требующая при любом направлении движения 4-5 веревок по 50 м перил. Кулуар с западной стороны ближе к 1Б, но достаточно крутой - при наличии снега может потребоваться провешивание 2 веревок перил. Перевал очень красивый. Даже в столь плохую погоду, в которую мы его проходили, открывавшиеся склоны массива Тепли (4431 м) впечатляли - крутые стены, висячие ледники, водопады, причудливые скалы. 16 июля День отдыха. Подъем в 8 утра, просушка (солнца нет, на ветру), выход в 11:30.С ночевки на зачехленном языке ледника Тепли Южный спускаемся по снежникам и средним осыпям к разливу потока из-под ледника, затем по травянисто-осыпным склонам с намеками на тропу выходим к Хилаксим нарзанам (70 мин. ЧХВ от места ночевки). Пить нарзан следует с осторожностью - возможна диарея. Сюда приходит старая грунтовая дорога по долине Бугультадон, переходит вброд реку Бугультадон и поднимается серпантинами вместе с ЛЭПами на Куртатинский перевал. По этой дороге через полчаса спускаемся к небольшому ручью, от которого остается метров 500 до устья крупного левого притока Бугультадона - Хардотчина, в верховьях которого наш следующий перевал. У ручья решаем поставить лагерь - есть ровные травянистые площадки, чистая вода, а вот в районе устья Хардотчина замечаем крупную отару овец и кош, где ночевать не хочется. Из верховьев балки ручья зимой-весной сошла мощная лавина, не растаявшая до сих пор. Около снега на траве ставим лагерь (ФОТО Сталь-10). Высота 2414 м.Время 14 часов, делаем полудневку-просушку.
3.4. Пер. Хардотчин (Калота-Цазги) (рад. выход с юга по 1Б, 3850 м) Описание радиального подъема из долины Бугультадон
17 июля Подъем в 5 утра, выход в 7:30. За 15 минут спускаемся по долине Бугультадон к ее левому притоку - р. Хардотчин. Другие названия долины - Суаргом, Калота. Реку переходим в месте разлива по камням на орогр. левый берег. Наш следующий перевал - Хардотчин (2Б) - соединяет эту долину с долиной Цазгидон (Саджилдон, Цаджиудон).По ор. левому берегу долины по пологим, местами до 20 град., травянистым склонам выходим на гребень древней левой боковой морены ледника Хардотчин (ФОТО Хардотчин-01). По гребню идем, пока не поравнялись с выполаживанием дна долины. Туда траверсируем крутой почти конгломератный внутренний склон боковой морены. Рекомендуем идти все время вдоль берега реки - там склон всюду легко проходИм. Далее идем по пологму снежному склону на дне долины, с участками средней осыпи. Ледник по сравнению с картой сильно отступил. Начало его определить сложно - язык ледника где-то под снегом и осыпями. Никакого озера, упоминающегося в описаниях, не видно. Когда становится понятным, что уже точно ледник, связываемся. Идем по левому по ходу борту ледника. Первый слабый ледопад обходим справа по ходу, а второй, более значительный - слева по ходу. Получается буква 'S' (ФОТО Хардотчин-02). В итоге выходим на верхнее ровное плато ледника Хардотчин (ФОТО Хардотчин-03). Открывается перевал Хардотчин - протяженный осыпной гребень от вершины Калота слева до Архона справа. По виду, а потом и по факту, с этой стороны перевал Хардотчин соответствует "хорошей" 1Б. Высота ночевки - 3755 м. Ставим лагерь на снежном плато верховьев ледника в 17 часов (ФОТО Хардотчин-04). За день поднялись примерно на 1350 м. В долине более-менее комфортные ночевки возможны только в двух местах: в кармане древней левобережной морены ледника и примерно на высоте 3100 м на выполаживании.
18 июля В этот день погода нас жестоко "обманула". Уже с утра над всем массивом Тепли с отрогами, в котором мы находились, повисло большое темное облако, подобное тому, которое бывает над Эльбрусом во время прихода циклона. А на прохождение перевала Хардотчин в плане похода был выделен только один день - нужно было экономить время на оставшуюся часть маршрута. Поэтому поднимаемся на перевал налегке, чтобы по возвращении собрать лагерь и вернуться в долину Бугультадон.А днем внезапно распогодилось, и в течение дня не было осадков. От снежного плато по "живому" мелко- и среднеосыпному склону крутизной 25 град. и протяженностью 150 м выходим на перевальный гребень (ФОТО Хардотчин-04). Гребень протяженный, сложен черными сланцами. Полчаса гуляем по нему в обе стороны в поисках тура и для изучения вариантов спуска на будущее. Записку находим, но текст нечитаем. При выходе на перевал еще успеваем увидеть долину Цазгидон за ним, но через 10 минут облачность сверху опускается, и сидим в полном тумане (ФОТО Хардотчин-05). За эти 10 минут успеваем просмотреть склон перевала с другой стороны (ФОТО Хардотчин-06,07). Первые 50 м - разрушенные скалы крутизной 45 градусов, затем 150-200 м снега крутизной ок. 40 град, далее снова крутые скалы, протяженность которых оценить с перевала уже сложно. И где-то ниже скал выход по крутому снегу через бергшрунд на ровное течение ледника Цазги. По нашим ощущениям, с перевала до ледника потребовалось бы 8-10 веревок перил, т.е. перевал довольно сложный для 2Б. К тому же, возможно и камнеопасный. Удивило небольшое количество снега для этой высоты (3800 м) и времени - на предыдущих перевалах снега было намного больше. В августе на склоне пер. Хардотчин будет скорее всего вместо снега - лед, и высокая камнеопасность. Хорошо перевальный взлет виден на ФОТО Хардотчин-08, переснятом из отчета библиотеки МГЦТК. На этом снимке снега намного больше, но следует учесть, что он сделать в 1980-х годах.
С перевала за 5 минут возвращаемся в лагерь на верхнем плато ледника Хардотчин. Все в тумане, задул ветер, немного накрапывает снежная крупа. Собираемся, связываемся, и по пути подъема возвращаемся в долину Бугультадон. Отличие от пути подъема только в том, что в средней части долины шли не по левобережной морене, а прямо вдоль реки по левому берегу - так проще. Спуск с плато до долины Бугультадон (3755 - 2360 м) занял 2 ч 20 минут ЧХВ. Описание дается от долины Бугультадон до долины Мидаграбин
18 июля (продолжение) От устья Хардотчина - левого притока Бугультадона идем вниз по Бугультадону по хорошей грунтовой дороге. Через 500 м она по мосту переходит реку на правый берег и спускается в район слияния Бугультадона и Дзамарашдона, где образуется Фиагдон. Дорога переходит выше стрелки рек на правый берег Дзамарашдона и затем уже по правому берегу Фиагдона спускается вниз (см. Карту и Схему ниже).По пути встретили геологов, они сообщили, что Дзамарашдон разлился, и автомобильный мост (трубы) заливает, и пешком он не проходим (скользко). Зато в 300 м выше есть полумост-полуброд по камням через Дзамарашдон. По нему мы и переходим эту реку на правый берег. Лучше всего запутанное описание всей этой орографии пояснит схема ФОТО Мидаграбин-01:
Наш следующий перевал Динамо (или запасной вариант - Мидаграбин) находится в верховьях Дзамарашдона. Вообще говоря, идти туда стоит сразу по левому берегу реки, но поскольку нам нужно было сходить за заброской ниже по долине Фиагдона, ночевать лучше было на правом берегу. Поэтому переходим ее и примерно через километр, на травянистой поляне у чистой речки Сырха ставим лагерь (ФОТО Мидаграбин-02). От устья Хардотчина - 1 ч 20 минут ЧХВ. Высота ночевки 2088 м.
Хотя время всего 15 часов, решаем, что в этот день за заброской сходить не успеем - она находится в пос. Харисджин, что в 11 км ниже по дороге, и в 800 м ниже по высоте - нужен полный день, если не удастся проехать хотя бы часть обратного пути на транспорте. Погода отличная, отдыхаем (100 грамм), греемся на солнце. Вокруг - сказочная красота (ФОТО Мидаграбин-03).
19 июля М. Голубев, Я. Комиссаров и С. Миронов ходят за заброской в Харисджин. Около устья р. Цазгидон пограничный кордон, проверка пропусков. Путь до Харисджина занял 3 часа "грязного времени". Еще час спускаемся в пос. Фиагдон, чтобы позвонить домой. Сергей узнает, что у него заболела и легла в больницу жена, и решает уезжать в Москву. Возвращаемся на попутке в Харисджин, и до пограничного кордона. Здесь проверка пропусков затягивается. Зато снизу приезжает машина с дозором под руководством лейтенанта Сергея, они едут как раз в верховья долины, готовы нас подвезти. Лейтенант быстро урегулировал вопрос с пропусками, интересовался маршрутом в целом и описаниями перевалов. Привезли нас прямо к палаткам за какие-то 40 минут. С раскиданной по рюкзакам 60-кг заброской мы бы шли раз в пять дольше. Сергей Миронов быстро собирает рюкзак, т.к. пограничники готовы отвезти его назад в Фиагдон, откуда уже несложно добраться до Владикавказа и уехать в Москву.Таким образом мы остаемся вчетвером. Остаток дня перефасовываем продукты, пытаясь по возможности выложить 1/5 от них, перераспределяем общественное снаряжение. Но не все удается сократить, и раскладка вырастает с 600-650 до 800 г. К тому же идем с опережением графика на 4 дня, и несем продукты и газ на эти дни. Поэтому рюкзаки получились довольно тяжелые, около 37 кг. 20 июля Подъем в 6 утра, выход в 9:30 (еще немного пооптимизировали раскладку и пораспределяли снаряжение).Идем по тропе (заросшей старой дороге) ор. правого берега 30 минут. Дорога переходит вброд на левый берег. Надо было в этом месте и перейти, но мы продолжаем идти правым берегом, т.к. надеемся пройти "непроходимые прижимы" из описания. Первый осыпной прижим действительно удалось пройти, но второй, скальный - непроходИм, и не обходИм. В него уперлись еще через 30 минут от брода дороги. Немного возвращаемся назад, находим более-менее удобный разлив реки и переходим ее в кроссовках. Высота воды - 80-90 см, течение не очень сильное, видимо еще не началось сильное таяние снега наверху. Дальше выходим на тропу ор. левого берега и по ней еще за 30 минут доходим до слияния двух истоков Дзамарашдона. Выше стрелки переходим оба потока (ФОТО Мидаграбин-04). Правый исток оказывается значительно мощнее, чем вся река в целом утром. Брод довольно тяжелый, вода доходит до бедер. После брода перекусываем, и за 30+20 минут поднимаемся по серпантину тропы, которая круто поднимается на склон долины и выходит к реке траверсом уже выше каньона (ФОТО Мидаграбин-04):
За окончанием крутого подъема - широкая травянистая поляна на "вершине" "холма", вода - неподалеку в ручье, вдоль которого шла тропа. Налетает сильный туман, решаем ставить лагерь здесь. Высота 2565 м. 21 июля Подъем в 4 утра, выход в 6:30.От места ночевки идем по слабозаметной тропе на ор. правом борту долины Дзамараш (ФОТО Мидаграбин-05). Иногда тропа спускается к самой реке, иногда идет в 30-50 м по высоте над ней. Через 3 перехода по 30 минут тропа пропадает, а впереди долину перекрывает своеобразный скальный барьер (ФОТО Мидаграбин-06). Река каньоном обтекает его орографически слева. А мы обходим его орографически справа по тр.-ос. склонам крутизной 15-25 градусов. За барьером в ложбине - широкая травянистая поляна, отличное место для лагеря (ФОТО Мидаграбин-07) (2х30 минут). Но мы уже набрали много высоты, и спускаться туда смысла нет. Траверсируем пологий правый борт долины без набора высоты к реке, переходим ее по лавинному мосту (здесь нетрудно уже и по камням) и выходим в верховья долины к слиянию речек из-под перевалов Цариут и Дзамараш (ФОТО Мидаграбин-08) (30 минут). Здесь отличное место для лагеря, устраиваем перекус и отдых.
Вид перевала Динамо нам не понравился - очень протяженный склон с явно живой осыпью. Решаем пройти дублирующий его пер. Мидаграбин (1Б) из запасного варианта. За 2 перехода по 30 минут поднимаемся по пологим осыпям и снежникам под перевальные взлеты перевавлов Мидаграбин и Дзамараш. К перевалу Мидаграбин - влево по ходу, к пер. Дзамараш - прямо (ФОТО Мидаграбин-09).
За 70 минут ЧХВ по живому мелкоосыпному склону крутизной 25-30 градусов с большим напряжением сил поднимаемся на небольшую осыпную полочку, от которой до перевала остается 120 м по высоте по такому же неприятному склону. На полочке вполне можно разровнять площадки, из-под снега течет ручеек. Решаем сходить на перевал на разведку, и если на нем площадки хуже или отсутствуют, ставиться на полочке. Подъем налегке занял 20 минут. Площадки на перевале Мидаграбин есть, но нет жидкой воды, только снег. К тому же должно быть более ветрено, чем внизу. Поэтому возвращаемся и ставим лагерь под перевалом на осыпной полке (ФОТО Мидаграбин-10). Высота ее 3631 м.
22 июля План на день такой: из лагеря сходить радиально на вершину Цариут через пер. Мидаграбин, потом собрать лагерь и через этот же перевал выйти в долину Мидаграбиндон.Подъем в 3:30, выход в 5:30 в системах. Подъем на перевал налегке занял 20 минут. Далее идем по простому ск.-ос. гребню (ФОТО Мидаграбин-11) через "пик Динамо" на пер. Динамо. На нем осыпных площадок нет, только на снегу. Обходим двурогую скалу справа по снежнику и продолжаем идти по гребню. Он состоит в основном из сильно разрушенных простых скал. Отдельные взлеты легко проходятся элементарным лазанием. За 1,5 часа от лагеря подходим к снежному ножу длиной 40 м. Провешиваем 1-ю веревку перил, т.к. есть куда падать в сторону долины Цариут. Затем еще 100 м простого гребня и выход по еще одному снежному ножу под вершинную башню высотой 10 м. Это 2-я веревка до вершины (ФОТО Мидаграбин-12). Путь от места ночевки до вершины занял 2,5 часа "грязного" времени, а с перевала Динамо, соответственно, - 2 часа.
С вершины сняли записку гр. тур. из т/к "Вестра" (Москва) от 27.08.2005, рук. Котомина Н.А.
Вывод: восхождение на вершину Цариут (4123 м) - красивое, достаточно прстое для 2А. С вершины замечательные панорамы во все стороны. Видны вершины Сырхыбарзонд, Тепли, Джимарай, Шаухох, и многие другие, а так же значительная часть Скалистого хребта. Группам, проходящим через перевалы Мидаграбин и Динамо рекомендуется это восхождение. Собираем лагерь и выходим на перевал. С рюкзаками подъем занял 30 минут. Сняли записку гр. тур. т/к АТО-МИТХТ (Москва) от 26.07.2006, рук. Федосеев Ю.В.
На перевале связываемся и по пологому снегу (небольшие трещины) спускаемся 20-30 м по высоте на ровное течение ледника Динамо. Ниже он становится круче, идем по центру, затем ближе к правой части, обходя редкие узкие трещины, выходим под пер. Дзамараш (1А). Тут по идее ледник кончается, под нами только снег. Спускаемся по 20-25 градусному снежнику (200 м) до выполаживания, выходим на морены, развязываемся. От перевала Мидаграбин 40 минут. Мы вышли в обширные верховья Мидаграбиндона - левая часть огромного цирка занята снежно-моренными полями с небольшим наклоном, над которыми находятся небольшие леднички, а правая часть занята мощным ледником Мидаграбин, над которым возвышаются вершины Шаухох (4636 м), Джимарйхох (4780 м), Мидаграбин (4028 м) (ФОТО Мидаграбин-13). Погода испортилась, прошел короткий дождь, решаем, что в этот день не пойдем в долину через Мидаграбинский каньон, а заночуем где-то у ледника Мидаграбин, в наиболее красивом месте, чтобы полюбоваться подольше окружающими пейзажами. У левого борта ледника видно два скальных выступа. У левого расположено озеро и большая травянистая поляна - отличное место для лагеря. Но оттуда не будет красивых видов. А вот на широком гребне, отходящем вверх от правого "зуба" - тоже есть площадки с водой, но с которых открывается панорама на все верховья долины. Спуск туда из-под пер. Дзамараш занял 1 час ЧХВ. Здесь ветренее, зато отличный обзор, для чего мы и решили рано ставить лагерь. Высота 3356 м.
Вечером дождь, гроза, сильный ветер. Но на закате распогоживается, и выбор места ночевки себя оправдывает:
23 июля Подъем в 5 утра, выход в 7:30.За 20 минут по крутым средним и крупным осыпям спускаемся справа от широкого гребня, на котором ночевали, к леднику Мидаграбин. Ледник открытый, без трещин. В кошках за 20 минут пересекаем его и выходим на морены правого борта. По ним за 40 минут ЧХВ выходим ниже языка ледника к началу Мидаграбинского каньона (ФОТО Мидаграбин-17). Выйти к леднику можно также от упоминавшегося выше озера. Но по основному потоку, слева от левого (северного) скального "зуба", прохода нет!
В каньоне провешиваем по бараньим лбам сначала одну 25-м веревку (сдергивание через петлю на крюке) (ФОТО Мидаграбин-18), затем, через 100 м тр.-ос. склона - вторую (50 м) (ФОТО Мидаграбин-19). По нашему мнению, на подъем в сухую погоду эти участки можно пройти пешком. Ниже второй веревки выходим в уютное место у относительно ровно текущей реки - на террасу между двумя устьевыми ступенями. Зеленые поляны, чистые ручьи - замечательное место для лагеря (ФОТО Мидаграбин-20).
Отсюда начинается тропа. Она обходит выходы бараньих лбов и приводит к краю нижней устьевой ступени, намного более грандиозной, чем верхняя. Ее перепад высот - примерно 500 м. В левой части - непроходимая стена бараньих лбов с яростной рекой в глубоком каньоне. В правой части тропа зигзагами по полкам среди крутых бараньих лбов выводит на крутой очень живой среднеосыпной склон протяженностью метров 400. Камнеопасно, идем плотной группой (ФОТО Мидаграбин-21а,21б). Кроме того, склон явно селеопасен - после продолжительных дождей нужно здесь ходить с осторожностью. В итоге выходим в более-менее ронвую часть долины. Но здесь все завалено крупными живыми обломками, заросшими кустами и высокой травой. Идти очень тяжело, пока не выходим на старую геологическую дорогу, ведущую в нижнюю часть долины Фарсильсдон. По дороге идем уже быстро. Вокруг многочисленные водопады, высотой 100-200 м, а так же знаменитый Зейгаланский касад водопадов суммарной высотой более 700 м. Место необычное и очень красивое. Переходим реку Фарсильсдон по камням и проходим еще около 2 км до следующего правого притока Мидаграбиндона - ручья Скаром (или Скарон).
Наш следующий перевал по плану - пер. Скаром (н/к) находится в верховьях этой одноименной речки. Поэтому ищем в стороне от дороги ровные площадки. Совсем ровные не удалось найти, но пригодные для ночевки были. Вода в р.Скаром очень чистая, а также теплая (градусов 15) - вечером купаемся-моемся впервые за 2 недели :). Высота ночевки - 1850 м. Так же вечером сходили в селение Джимара, что в 4 км ниже, в надежде позвонить домой и купить что-нибудь вкусное в магазине. Но ни связи, ни магазина там не оказалось. О перевале Скаром Через этот перевал, судя по единственному описанию - статье B. Яловеги и C. Пономарева "Новые перевалы в районе Джимарая-Казбека" (сборник "Ветер странствий" № 23, 1988 год) - можно выйти к леднику Зейгалан под перевалы Камчатский и Зейгалан. Через Камчатский мы планировали выйти в верховья долины Цатадон под пер. Цата. Категория трудности н/к перевала Скаром и 1Б - перевала Камчатский позволяли думать, что мы пройдем их связку за день. Однако перевал Скаром, который, вероятно, в верховьях и соответствует н/к, за счет низовьев ущелья Скаром, по нашему мнению, имеет 2А к.т. Дело в том, что при выходе в долину Мидаграбина, р.Скаром течет в каньоне с крутыми стенами, и требует провески не менее 2-х, а скорее - 4-х веревок перил (ФОТО Мидаграбин-22). Поэтому отказались от прохождения этих неопределющих к.с. похода перевалов и решили выйти в долину Цатадон снизу, обойдя весь северный гребень-отрог вершины Шаухох.
3.6. Пер. Цата (2Б, 3914 м) + радиально г. Шаухох по Вост. гребню (2Б, 4636 м) Описание дается от долины Мидаграбин до л.Майли
24 июля Подъем в 7 утра, выход в 9:45. Погода - отличная. За 40 минут ЧХВ спускаемся по грунтовой дороге около 2,5 км, переваливаем через низкий широкий здесь травянистый водораздел долин Мидаграбиндон и Цатадон в месте выхода на него старой грунтовой дороги. Отсюда почти без потери высоты по этой дороге на ор. левом берегу реки поднимаемся по долине Цатадон. В разрывах облаков проглядывет массив вершины Шаухох (ФОТО Цата-01).
Через пару километров бурная река Цатадон уходит под землю, точнее, выходит из-под нее. Видно недавно ставшее сухим русло реки. Дорога переходит здесь на правый "берег" и через километр пропадает. Долина по-прежнему широкая, ровная, много площадок, но ни самой реки, ни ручьев нет. Только где-то через километр проходим небольшой ручеек на правом борту долины. Здесь устраиваем перекус. Очень жарко. После перекуса переходим долину на ор. левый "берег". Скоро проходим место, где река уходит под землю. Здесь она не такая полноводная, как ниже в месте выхода из-под земли. Еще через километр выходим к кажущимися последними в долине хорошим травянистым площадкам на высоте около 2500 м. Потом так и оказалось, что выше по долине комфортных ночевок уже нет. Ставим лагерь. Вечером открывается весь огромный массив Шаухох, как бы парящий высоко над долиной, а так же наш перевал Цата (ФОТО Цата-02).
25 июля В этот день задача подойти максимально близко под перевал Цата. По имевшемуся снимку (ФОТО Цата-03), для ночевки может быть пригодным большой камень или выступ скалы, находящийся на слабовыраженном осыпном гребешке по пути подъема на перевал. На камне или под ним должно быть достаточно места для установки палаток, вода в снежниках.
Подъем в 5 утра, выход в 7:20. Переходим по камням р. Цатадон на ор. правый берег и по пологим тр.-ос. склонам древней покровной морены движемся сначала вдоль реки в направлении вершины Шаухох, а затем поворачиваем влево по ходу - на юго-восток. Открывается весь путь подъема на перевал: по первому крутому осыпному склону на выполаживание, с которого обход скального пояса слева по ходу по снежно-осыпному склону, и далее выход к скально-осыпному гребешку над обрывистой стеной слева по ходу от языка ледника (ФОТО Цата-04). На ФОТО Цата-05 - вид в сторону перевала и места ночевки с выполаживания за первым крутоосыпным склоном (25 градусов). На выполаживании возможно организовать лагерь на снежниках, но место в принципе камнеопасное. После него поднимаемся по осыпям и снежникам крутизной 25-30 градусов (ФОТО Цата-05). На этом снимке скрадываются расстояния и склон "ложится", из-за чего не чувствуется крутизна склона. И даже кажется, что за нижним выступом скального острова есть ровные площадки. Оказалось, что нет.
Подъем от места ночевки (2488 м) до большого камня (3535 м), т.е. на 1047 м, занял около 3,5 часов ЧХВ, а "грязного" времени - 6 часов. Таким образом, уже в 13:30 мы были в месте ночевки. Можно было бы идти и на перевал, тем более, что на нем планировалась ночевка. Но путь к перевалу камнеопасен и его нужно проходить рано утром. Поэтому ставим лагерь и полдня отдыхаем. На самом деле и установка лагеря, и "отдых" вылились в работу до вечера. Сначала решили поставить палатки, как и планировали, наверху камня, где одна площадка уже готова, а вторую недолго было разравнять. Но когда по кулуару в каких-то 50 м сбоку на огромной скорости пролетели несколько "чемоданов", было принято решение любой ценой ночевать и жить под отвесной стенкой камня. Хотя камни в кулуаре не выходили за его границы, была вероятность, что какой-нибудь из них срикошетит по палаткам на камне. На ФОТО Цата-06 - вид в сторону перевала и на кулуар, по которому вечером идут камнепады.
Места под камнем было недостаточно для установки палаток, к тому же там был нерастаявший метровый слой фирна, который пришлось довольно долго срывать ледорубами. В конце концов кое-как обустроились на этой небольшой полочке, накрывшись тентами, растянутыми наверху на закладках в щелях стены камня, а внизу - на крупных камнях (ФОТО Цата-07). Воду днем натопили, насыпав снег на лежащий на склоне тент, а вечером и утром - уже на газу.
26 июля Подъем в 3 утра. На сборы и готовку завтрака при наличии лишь небольшой площадки, и на надевание страховочных систем уходит много времени, выходим в 6 утра. Путь на перевал нанесен на ФОТО Цата-08:
Сначала поднимаемся по снежно-осыпному слабовыраженному гребешку крутизной 25 градусов под пояс разрушенных скал. По скалам крутизной до 45 градусов серпантинами по полочкам выходим на снежный склон. Его крутизна порядка 30 градусов, ступени несмотря на морозное утро, более-менее бьются, и можно спокойно идти. Поднимаемся сначала прямо вверх, а затем поворачиваем под прямым углом вправо по ходу. Камнеопасный участок переходим по-одному с наблюдением. Но утром ничего не сыпет. Траверсом с небольшим набором высоты выходим к выступу очень сильно разрушенных, живых "скал". С большим напряжением проходим по ним метров 10 и продолжаем траверсировать снежный склон, переходя по-одному с наблюдением еще один камнеопасный склон, до следующего выхода скал. Они такие же противные, но по ним можно идти вверх без страховки, которая на дальнейшем снежном склоне уже требуется. На скалах иногда попадаются более-менее удобные площадки для отдыха. Метров через 200 физически очень тяжелого подъема по этим сильно разрушенным скалам крутизной около 45 град. упираемся уже в более крутой скальный склон и провешиваем первую веревку 30 м вправо-вверх. 2-я веревка 50 м - траверс также вправо-вверх по крутому снежному склону до небольшого выступа скал. Крепление веревки на крючьях. 3-ю и 4-ю веревки (с наращиванием) провешиваем через крутой снежный склон (до 45 град. в верхней части) до предперевального пояса скал. Крепление - на крючьях. В 10 м ниже точки крепления 4-й веревки - широкая пологая осыпная полянка, на которой удобно собраться. 5-я веревка 50 м - по скалам прямо вверх до перевального гребня. Скалы довольно трудные, с рюкзаком пролезть не удается, первый лезет без рюкзака. Есть участки 2-3 м крутизной 70-80 градусов. Закрепление веревки также на крючьях. Подъем от места ночевки до перевала занял у последнего участника 7 часов "грязного" времени.
Мы вышли на гребень в 100 м от седловины, ближе к вершине Шаухох. По пологому широкому снежному склону спускаемся к перевалу. Палатки ставим на снегу, а "живем" на осыпном склоне рядом (ФОТО Цата-11).
27 июля Ночью гроза, сильный ветер, град. Вместо 4 утра встаем в 5:20, завтракаем, надеваем системы, связываемся, и в 8 утра выходим на восхождение на вершину Шаухох.Перевал Цата расположен в северном отроге восточного гребня Шаухоха. Между гребнем и отрогом находится зона питания, "подушка", ледника Гольда. По 30-35 градусному снежному склону обходим верхнюю крутую часть подушки и выходим на восточный гребень. Можно идти как по простым пологим скалам гребня, так и по некрутому снегу справа по ходу от него (ФОТО Цата-12).
По гребню выходим на снежно-ледовый купол предвершины (ФОТО Цата-13), с которой небольшой спуск на широкую снежно-осыпную седловину. Далее по пологому широкому снежному гребню с карнизами в сторону л. Цата подходим под крутое снежное ребро высотой около 150 м и крутизной до 40 градусов (ФОТО Цата-14). Снег глубокий, идем в связках одновременно. Когда снег стает до льда, здесь потребуется 3-4 веревки перил на бурах. После ребра гребень выполаживается, хотя попадаются отдельные крутые участки до 45-50 градусов (снег, скалы). Скоро выходим ко второму крутому взлету (ФОТО Цата-15). Здесь уже чувствуется высота (около 4500 м), снег ближе к зимнему, хотя и подтаявший на солнце. Гребень комбинированный, то снег, то короткие участки крутого льда, то скалы. Идем одновременно с закладыванием веревки за выступы, иногда с попеременной страховкой за выступы. Справа по ходу - мощные карнизы. В верхней части взлета преодолеваем в лоб огромный снежный надув (15 м, наверху до 60 градусов). После него по широкому снежному гребню с двумя короткими крутыми взлетами выходим на вершину (ФОТО Цата-16). Подъем от лагеря на пер. Цата (3914 м) до вершины (4636 м) занял 3,5 часа "грязного" времени.
Вершина - широкая, с большим надувом и карнизом в сторону долины Цатадон. Нашли тур на осыпи со стороны л. Мидаграбин и пластиковую бутылку в нем, но без записки. Написали и положили свою записку. Погода испортилась еще за 2 часа до этого - из-за ГКХ налетели облака, задул сильный с ураганными порывами ветер. В разрывах туч видна красивая покрытая мощным оледенением пирамида соседней вершины Джимарайхох (4780 м), ледопады под перевалом Суатиси в верховьях Мидаграбинского ледника, часть стены Джимарай-Майли, с которой обрушился заряд ледовых обвалов, выбивший в 2002 году ледник Колка из своего ложа. Эта стена и сейчас вся черная от непрерывно идущих мощных камнепадов, от нее идет шум как от горной реки. На вершине долго не задержались из-за ветра, и пошли обратно в лагерь по пути подъема (ФОТО Цата-17,18). Спуск занял 1,5 часа.
На перевале нет сильного ветра и светит солнце. С 14 часов отдыхаем и любуемся видами - решили переночевать здесь еще одну ночь - ради красивых заката и рассвета. 28 июля День отдыха. Выспались, и в 10 утра пошли вниз к леднику Майли, чтобы где-то около него заночевать перед 1400-метровым подъемом к ночевкам под Казбеком.По 10-25 градусному снежному склону по самому орографически левому краю ледника Гольда за 20 минут спускаемся глиссером к языку ледника (ФОТО Цата-19). Здесь озеро, много хороших площадок.
От языка ледника траверсируем долину влево и по крутым, местами живым, осыпным склонам за 40 минут ЧХВ выходим в частично разрушенный сошедшим в 2002 г. ледником Колка карман левобережной морены л. Майли. Немного ниже и левее на незадетой ледником травянистой поляне замечаем хижину (ФОТО Цата-20). До ледника Майли остается не более перехода, и решаем заночевать в хижине - погода в целом неплохая, но постоянно дует очень сильный ветер. К тому же сэкономим утреннее время не собирая палатки. Хижину построил Владикавказский горный клуб Каскад. Рядом разные метеоприборы, солнечная батарея и т.д. Хижина качественная, теплая, ветер не задувает, внутри нары для 4-5 человек, маленький столик, удбоный для дежурства.
С 13 часов отдыхаем, устраиваем скальные занятия на хороших стенках неподалеку. 3.7. Вершина Казбек через 2-й Зап. контрфорс (2Б, 5033 м) Описание дается от л. Майли до вершины, затем по долине Геналдон до пос. Кармадон
29 июля Подъем в 3 утра, выход в 5:10. Еще в налобных фонариках спускаемся по крутому среднеосыпному склону левобережной морены бывшего ледника Колка на опять же бывшее его ложе (ФОТО Казбек-01). Поток из ущелья ледника Гольда переходим по камням на правый берег. Светает. Основной поток Колка даже утром очень бурный, зато его можно легко обойти примерно в 300-400 м выше, где он выходит из-под морен. Далее спускаемся по пологому осыпному дну долины, пока зона разломов ледника Майли не остается выше нас. Сворачиваем вправо и упираемся в крутой 20-метровый конгломератный склон левобережной морены ледника Майли. Спуск возможен только прямо по руслу ручья, стекающего в желобе на склоне морены (живые камни, скользко!). Выходим на лед, надеваем кошки и пересекаем ледник Майли к правому борту, обходя редкие неширокие трещины. Оказываемся у основания 2-го западного контрфорса Казбека (ФОТО Казбек-02). Здесь (2782 м) среди камней оставляем заброску с ненужными на восхождение вещами (севшие аккумуляторы, красивые камни и т.д.) и записываем координаты в приемник GPS на всякий случай. От хижины (2954 м) - около 1 часа ЧХВ.
Подъем на контрфорс "в лоб" невозможен, нужно обойти его крутое основание слева по ходу по лавинному конусу выноса (ФОТО Казбек-02). В верхней части снежника выходим на крутой скально-осыпной склон (150-200 м, 45 град.). Скалы местами разрушенные, местами прочные. Погода плохая, всё в тумане и скалы сырые. Идем осторожно. Склон камнеопасен, друг под другом находиться нельзя. То тут, то там попадаются следы ботинок. Идем сначала вправо-вверх 50 м, а затем в общем направлении прямо вверх, вдоль речки с водопадами слева по ходу. По окончании взлета выходим на тропу, отмеченную турами. Дальнейший путь до ночевок ОЖД отмечен на ФОТО Казбек-03:
Тропа серпантинами поднимается по 25-35-градусному скально-осыпному склону контрфорса до ночевок на высоте около 3450 м. Ночевки хорошо оборудованы, много хороших площадок, 2 или 3 "стола со стульями" из камней. Вода в 150 м в ручье. На скальном выступе закреплен большой крест - хороший ориентир. Тропа продолжает подниматься серпантинами вверх, затем пересекает вправо по ходу широкий снежный склон-кулуар (снег около 25 град.) и поднимается дальше по уже видмому 1-му западному контрфорсу. Склон примерно такой же, как и раньше. На высоте около 3730 м - еще одни оборудованные площадки - на 3-4 палатки и воды рядом не видно. Место уютное - со стороны долины загорожено большой скалой. В конце концов тропа приводит на южный гребень-склон пика ОЖД, обходя справа по ходу выход крутых скал. В 100 м дальше по пологому осыпному склону на восток уже начинается лед Майлинского плато. Проходим метров 200-300 в сторону пика ОЖД до оборудованных ночевок. Точная высота - 4190 м. От основания контрфорса - 4,5 часа ЧХВ. Время - 15 часов. Есть слабая сотовая связь Мегафон. Погода плохая, все в облаках, видимость 10-100 м. И главное - поднимается ветер с ураганными порывами. Долго ставим палатки, очень тщательно их укрепляем и строим стенки. Едим и готовим в тамбурах. Вечером ветер превращается в один сплошной ураганный порыв, рвутся оттяжки и юбки палатки, но в целом стоят. Ночью к тому же сильная гроза, что с учетом ночевки на гребне не очень уютно. На раннее утро планируем идти на Казбек при хорошей погоде. 30 июля Но с утра погода та же - видимость 20 м, ураганный ветер. Весь день сидим в палатках.Утром уходят вниз взошедшие в предыдущий день альпинисты из Петербурга. Они поднялись в туман и пургу по тропе, которая, как они рассказали, читалась очень слабо. У них переписали ключевые точки для GPS маршрута на вершину, которые они записали на свой приемник. 31 июля Ночью снова сильная гроза, сильнейший град, ветер гнет дуги, в общем высыпаемся.В 3 утра ветер становится тише, но по-прежнему все в тумане летящих через нас с огромной скоростью облаков. В 5 утра становится немного лучше, ветер ослабевает, в облаках появились разрывы. Собираемся и выходим в 7:30, вооружившись GPS'ом. Ждать больше не можем - 2 августа уже поезд из Владикавказа. Фотографии ниже сделаны вечером этого дня (31 июля), когда внезапно раздуло облака и Казбек предстал во всем своем величии, как обидно, что этого не произошло хотя бы на день раньше! На ФОТО Казбек-04-06 показан путь подъема на вершину Казбека с ночевок у пика ОЖД:
По ровному ледовому Майлинскому плато заходим на северную часть "ледораздела" Майлинского и Казбекского плато. Лучше наверно идти правее - по снегу, т.к. на льду часто встречаются глубокие "снежные болота" (даже утром). По широкому гребню с выходом лавового потока (есть площадки, высота около 4430 м) идем (есть трещины!) в направлении крутых ледосбросов пика Спартак. Пред ними сворачиваем влево по ходу на 45 градусов в направлении перевала Казбекский, переходим по мостам два бергшрунда шириной около метра, и по ровному снежному Казбекскому плато выходим почти к перевалу. Не доходя до него сворачиваем еще левее, на восток. Крутизна склона увеличивается - вышли на склоны западной вершины Казбека. Ее обходим широкой дугой слева с набором высоты и выходим на седловину между ней и Главной вершиной. По пути встречаются опасные закрытые трещины! Необходимо внимательное движение в связках полностью "по правилам". С седловины идем прямо "в лоб" на Главную вершину (на восток) между двумя вертикальными выходами скал. Взлет около 150 м, около 40 градусов (ФОТО Казбек-07). Подъем от ночевок у пика ОЖД занял около 5 часов "грязного" времени. На ФОТО Казбек-08 - группа на вершине Казбека, на ФОТО Казбек-09 - показания приемника GPS на вершине Казбека.
В лагерь вернулись за 2,5 часа "грязного" времени. Вечером, как уже говорилось, облачность раздувает и открываются впечатляющие панорамы как на Казбек, так и на другие вершины вокруг, выступающие из моря облачности на высоте около 3500 м. Вечером после ужина в тапочках на шерстяной носок и пуховках прогуливаемся на п. ОЖД. 1 августа Подъем в 3 утра, выход 5:30. По пути подъема спускаемся по 2-му западному контрфорсу к леднику Майли (ФОТО Казбек-03). Сброс около 1,5 км высоты занял 1 час 20 минут ЧХВ. Сложный участок перед выходом на снежник лавинного выноса прошли пешком. При недостаточной личной технике здесь может потребоваться на спуск 1-2 веревки перил.Забрали заброску и по моренам правого борта ледника Майли по тропе, отмеченной частыми туриками, выходим к языку ледника (ФОТО Казбек-10). Здесь довольно неприятный перелаз (также отмечен туриками) через ледник, местами с "глиссированием" по коротким участкам тонкой грязи на гладком льду. С каждым годом здесь ледовая ситуация должна меняться, поэтому конкретные рекомендации дать сложно. Перейти ледник выше (где он ровный и неразорванный) нельзя - со стороны потока Колка у него отвесная ледовая стенка, видимо, образованная сходом ледника Колка.
Выходим на пологую морену ниже языка ледника и по заросшей уже редкой травой морене выходим к мосту через реку Колка (правый приток Геналдона). Через 200 м - восстановленные горячие (55 градусов) нарзанные ванны (ФОТО Казбек-11). После 3 ночей на ураганном ветру на 4200 приятно полежать в горячей воде. От основания контрфорса - 40 минут ЧХВ. Много оборудованных площадок, есть чистая вода. Пока купались и отдыхали, снизу наползли облака, и видимость пропала. От ванн по левому берегу Геналдона идет хорошая тропа. Идем по ней около 2 км, и она внезапно пропадает. В густом тумане трудно сориентироваться, идем дальше по берегу реки. Это была ошибка - нужно было подниматься вверх по склону борта долины, чтобы выйти на грунтовую дорогу, которую здесь уже не задело ледником Колка в 2002 г. Мы же прошли по труднопроходимому берегу реки еще около 2 км, пока не смирились с тем, что единственный выход - подняться на дорогу. Подъем оказался значительным - около 100 м по высоте. По дороге уже легко доходим до населенного пункта Тменикау (см. Карту), в котором всего 3-4 дома. Далее нам нужно выйти на автомобильный Зеленый перевал, где на следующий день нас будет ждать машина. По грунтовой дороге траверсом склона идем в направлении Зеленого перевала, и не доходя до него около километра, недалеко от чистой речки, текущей со склонов горы Арыком, ставим лагерь на полянке с высокой травой. От ванн - 5 часов "грязного" времени. По дороге было бы часа 3. 2 августа В месте, где мы ночевали, грунтовая дорога "расползалась" по сельхозугодьям и исчезала. Идем к Зеленому перевалу напрямую через небольшой участок труднопроходимого березового леса, затем по травянистым склонам. После ночного дождя высокая трава мокрая - ботинки мокрые насквозь.На перевале дожидаемся машину и уезжаем через Даргавс и Фиагдон во Владикавказ к поезду. 4.2. Выводы по маршруту Пройден интересный, красивый, физически напряженный поход 4 к.с. Технически получилось не очень сложно - от части благодаря большому количеству снега в начале лета, от части благодаря хорошей личной технике участников, которая позволила проходить многие сложные участки в связках или пешком.За 25 ходовых дней и 169 км пройдено 7 определяющих препятствий: 2Б - 2 шт. (из них одно - связка 2Б+2Б), 2А - 4 шт., 1Б - 1 шт. на которых провешена 21 веревка перил на ледовых и скальных склонах. Набор высоты составил 15,4 км, сброс высоты - 15,3 км. Хотя и не удалось пройти перевалы Хардотчин и Скаром+Камчатский, все равно удалось посетить большую часть высокогорья Северной Осетии от Восточной Дигории до Казбека. Благодаря 3 заброскам рюкзаки до схода с маршрута 5-го участника были легкими. По результатам похода можно сказать, что лучше было бы разместить заброски более равномерно - в пос. Нар и пос. Джимара. А пер. Хардотчин, о котором очень мало информации, хотя и был пройден радиально, все равно был значительно изучен, и в отчете описан путь подъема на него со стороны р. Бугультадон, приведены снимки и его северной стороны. Также пройден и подробно описан относительно редкопосещаемый пер. Цата. Погода в этом году была непредсказуемая, "классические" приметы типа перистых облаков, направления и температуры ветра утром/вечером и т.д. совершенно не работали. В целом же погода была скорее хорошая, чем плохая. Больше полудня дождь н разу не шел. Но месяц был очень ветреным - где-то половину похода наверху был постоянный очень сильный ветер. Горы Северной Осетии восточнее Дигории резко отличаются от Центрального Кавказа. Здесь другая орография долин т.е. их мало, но они крупнее и у них меньше "древовидность" боковых ущелий. Поражает большое количество водопадов. Местное население очень доброжелательно, гостеприимно. В общем, район замечательный, и мы рекомендуем проводить в нем походы. Наиболее логичный вид маршрута - линейный, из района Казбека в Дигорию-Цей, или наоборот. По результатам похода значительно уточнена карта горной Осетии, составленная руководителем: http://caucatalog.narod.ru/osetmap/osetmap.html. Для каталога фотографий перевалов Кавказа caucatalog.narod.ru сделаны снимки высокого разрешения как пройденных перевалов, так и тех, которые были видны по пути. 4.3. Списки общественного и личного снаряжения Список общественного снаряжения
Список личного снаряжения
4.4. Продуктовая раскладка Подробная таблица питания по дням не приводится. Количество указано на 1 человека на 1 раз.
4.5. Состав аптечки Скачать aptechka.doc.4.6. Состав ремнабора
4.7. Расчет расхода газа Реальный расход газа составил 70-75 г на человека в день. Газ - марки Tramp, всесезонный (до -25 градусов)(пропан (25%), изобутан (25%), бутан (25%)).4.8. Расшифровка номеров перевалов с карт участков маршрута Расшифровка номеров перевалов с карт участков маршрута находится на той же странице, где расположена исходная карта: http://caucatalog.narod.ru/osetmap/osetmap.html4.9. Полезные телефоны МЧС во Владикавказе:+7(8672) 74-41-03 (Дежурный) +7(8672) 74-58-34 +7(8672) 71-11-03 +7(8672) 74-99-67 (Начальник спасотряда) sorpss@mail.ru Пограничная служба: +7(8672) 75-64-22 (Дежурный) +7(8672) 74-40-87 (Командир) Руслан Дзодзиев, руководитель турклуба Эдельвейс во Владикавказе (оформление пограничных пропусков, трансферт, газовые баллоны): osetia.mountain.ru ski@tseyski.ru doorsun@mail.ru +7(918) 821-36-80 +7(928) 486-39-40 Фирма "ВКэнтерпрайс", Владикавказ: http://www.travelvlad.com medal@osetia.ru +7(8672) 25-17-30 +7(928) 497-99-33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
